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诚实为人,真实为文。《人民文学》驻外工作部,香港《香江文学》杂志执行总编。策划人,经纪人。

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难上厅堂下得厨房(之二)  

2006-04-24 12:43:07|  分类: 散文随笔 |  标签: |举报 |字号 订阅

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                     难上厅堂下得厨房(之二)
 
                              娄义华
 
   我开始做菜的时候,母亲没有给我娓娓道来饮食文化的沿革,也没有象某些教授、某些理论家那样,凡事都要从历史根源讲起,要形成系统理论,仿佛不这样,就显得他们没有文化,没有深度,总是喜欢把一两句可以说清楚的事情,给戴上深度复杂化的帽子。
 
   而母亲却是将复杂的事情简单化,她曾说:“做菜非常容易,你想吃什么,就大胆去做。”其实这样还激发了我浓厚的兴趣,我平生学做的第一道菜是“醋溜土豆丝”。据母亲讲,这道菜看似简单,要达到进口清脆、色泽晶莹剔透、丝条细匀还要费一番工夫。
 
   八岁那年的秋天,正值土豆收获的季节。一天中午,我挑选了两个个头较大的土豆洗净,开始切丝,先将圆又不似圆的土豆切成片,而后再切成丝。首次操刀,也想切得均匀细小,但在操作中,生怕切着自己的手指,土豆丝就在我提心吊胆,深一刀浅一刀中切完了,最后形成的土豆丝母亲比喻为“扁担条”。耗费的时间较长,土豆丝的边缘都变黑了。最后上桌时,在没有添加任何色素佐料的前提下,都变成了黑白相间的“扁担条”。即便看相很差,在母亲的一片赞扬声中,我们将这盘“扁担条”一扫而光。

   后来与一些大厨师朋友聊天得知,醋溜土豆丝是厨师考试时的一道必选科目,属于白案中的首选,能检验选手的白案综合能力。

   逐渐长大,我这位家中的“姐姐”的厨艺也在随着岁月的前进有所长进。离开家乡到北京去求学,走进厨房的是我二弟。没有经常下厨房的机会,只有偶尔为同学们露上两手。跟同学们做的一些饭菜都是一些家常菜系列,也体现不出特别的绝活,同学们也就见怪不怪,只是统统都送一句“将来那位女孩子嫁给你会很幸福”。走上工作岗位后,已经喜欢上厨房的我只要在家就主动与母亲争着下厨房,很难在家吃一顿饭,回到家中做饭菜主要是为了体现做儿子的一份孝心,让劳累辛苦了半辈子的父母亲多休息会儿。这个时候,还只有亲戚朋友知道我能下厨房,暴露于天下是在一次笔会上。

   2001年,来自全国各地的文朋诗友到海南三亚开笔会。其中有一项内容是野营活动。几十人在海边玩耍了一整天,将身上携带的干粮都“扫荡”完毕。晚上,大家就只好搞野炊,四处弄来一些菜。
 
   到了开始做饭菜的时候,没有一个人像弄材火,采菜的那份劲头了。见此情景,我毛遂自荐,犹如英雄豪迈般地挺身而出。刚开始摆弄这些简陋的炊具。来自四川、贵州、云南、重庆、湖南的文友过来叮嘱我,他们要吃辣椒,菜中多放点辣椒。江浙、上海一带的朋友也不忘过来打声招呼,他们不吃辣椒,能否做两个甜食菜肴。还有北方,西北,南方广东、海南的朋友也有自己的口味,这可怎么办呢?让我左右为难。
 
   凭着我多年下厨的经历,我灵机一动,将众口难调变成了众口能调,今晚的菜就叫“众口能调”,于是我将所有的菜只放基础佐料,油、盐、酱、醋、葱等,为满足各地的朋友都能吃上可口的饭菜,我专门制作了一碟油酥辣椒、红油白糖、蒜汁姜汤、鸡精八角汤,你喜欢什么,就将母菜放到喜欢的汤中蘸一下,这不就众口能调了嘛?这道菜的灵感来自云南的过桥米线。

  当晚,每个文友都说是吃得最香的一餐野炊,各自回去后,他们都将我作为这次笔会的主角,写成文字四处刊登。一点雕虫小技露了馅,一些生活类报刊就找我开专栏,专门写我下厨房的经历和独创的“娄氏菜肴”。看来,我这下得厨房的帽子是摘不掉咯。

   下得厨房,个中也体会了一些乐趣,于是我像阿Q那样找到了内心的平衡,在这样一个物欲横流的时代,也许只有既能上得厅堂,更能下得厨房的男人才是真正的好男人。
 
   上得厅堂有时候需要机遇,需要运气,还需要具有扎实的才干,而下得厨房全凭个人能力,我不敢说我已经上得厅堂,但起码我可以毫不谦虚地说“我在厨房已经游刃有余,如鱼得水,锅碗瓢盆、油盐酱醋,在我手中,被我征服。” 
                              (全文完)
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